Туроператор с 1988 года
+7 (342) 249-82-22
Путешествие в страну ленивцев и вулканов (Коста-Рика)
Меню
22 Декабря 2010
«Страной победившего экотуризма» назвал Коста-Рику один из самых известных современных российских путешественников Владимир Динец. Проехав за 12 дней по горным дорогам cреди действующих вулканов более 1 тыс. километров на автобусе, проплыв десятки километров на лодках среди экваториальных болот Тортогеро, пройдя на плотах бурные реки Центральных Кордильер и спустившись с аквалангом к затонувшим кораблям в заливе Папагайо, наша группа пермских туристов полностью согласилась с этими его словами.
 Пура видо, тико!
2.jpg-…Из утреннего тумана, кольцом окружившим скалу, на которой притулился отель «Парадор», прямо в центр зала ресторана, украшенного оружием конкистадоров, выскочила стая беломордых обезьян. Испуганно остановившись на скользком мраморном полу, они замерли, окруженные со всех сторон сидящими за столами и медленно жующими свой завтрак североамериканскими пенсионерами. Крики «Манкиc!» и вспышки фотоаппаратов не вывели этих, похожих на плюшевые детские игрушки, зверьков из оцепенения. Их широко открытые черные глаза-пуговки выражали только удивление: что это за странное место на тропе, ведущей через джунгли к водопаду, куда они спускаются с окрестных гор каждое утро? И кто здесь самый уважаемый житель — мы или эти странные старички, обвешанные фотоаппаратурой, биноклями и подзорными трубами? 

       Конечно же, «манкис», а еще игуаны, тапиры, ленивцы, крокодилы, попугаи и другие обитатели джунглей, здесь самые главные и охраняемые, ответит каждый настоящий костариканец. Ведь без них, более 2 тыс. видов животных и птиц, нескольких тысяч видов растений, миллионы богатых «гринго» не поехали бы в эту маленькую центрально-американскую страну тратить свои деньги. «Страной победившего экотуризма» назвал Коста-Рику один из самых известных современных российских путешественников Владимир Динец. Проехав за 12 дней по горным дорогам cреди действующих вулканов более 1 тыс. километров на автобусе, проплыв десятки километров на лодках среди экваториальных болот Торто-геро, пройдя на плотах бурные реки Центральных Кордильер и спустившись с аквалангом к затонувшим кораблям в заливе Папагайо, наша группа пермских туристов полностью согласилась с этими его словами.  

         Из США в Коста-Рику летают 17 прямых авиарейсов, а из Европы самый удобный — через Гавану. Мы хотели увидеть Кубу — одну из немногих стран мира, где нет рекламы «Кока-колы» — пока жив Фидель. Маршрут из Гаваны получался замысловатый — или через Тегусигальпу (столицу Гондураса, который в анекдотах незаслуженно сравнивают с Россией), или через Панаму. Выпало — через Панаму. После трансантлантического перелета пять часов на «Боинге» компании «Авиа Сол» показались легкой прогулкой. Запомнились только мелькнувшие в иллюминаторе небоскребы Панама-сити, возвышающиеся над водами Тихого океана, и десятки кораблей, стоящие в очередь на рейде.    


     Менталитет
     В аэропорту Сан-Хосе нас встретила Ирина, уроженка Днепропетровска, более 20 лет назад покинувшая уже несуществующую страну — СССР.  
За это время ей полностью удалось адаптироваться в стране банановых и ананасовых плантаций, родить двоих детей, развестись с мужем и перезнакомиться с большинством членов 2-тысячной русскоговорящей диаспоры Коста-Рики, будучи хозяйкой ресторана с суперэкзотическим для экватора названием «Самовар».

      Жители Коста-Рики очень спокойные, неторопливые, особенно по контрасту с кубинцами и мексиканцами. Страна — одна из самых богатых в «третьем мире» — с середины прошлого века отказалась от регулярной армии и является образцом демократии для неспокойных соседей, Никарагуа и Панамы. Законопослушность и миролюбие в крови у этих потомков галисийских крестьян, и они по праву гордятся, когда их родину называют «Швейцарией Латинской Америки». Именно эти качества позволили сохранить все богатство растительного и животного мира и превратить треть страны в национальные парки.  

       ВВП, который мы безуспешно пытаемся удвоить, в их стране уже в полтора раза выше, чем в России. Бедные соседи завидуют и даже придумали костариканцам прозвище «тико» — из-за их привычки к уменьшительно-ласкательным словам. Лингвистическим девизом страны можно считать трудно переводимое выражение «Пура вида». Это как русский «авось», на другие языки дословно не переводится, но раскрывает основную черту национального характера — кратко и емко. Лучший цензурный перевод приветствия «Пура вида» — «Жизнь удалась!» Каждый день три миллиона костариканцев при встрече друг другу задают этот вопрос и получают, в основном, утвердительный ответ. Сама костариканская столица ничем особенным для путешественников не интересна.  

     После нескольких землетрясений здесь осталось всего три исторических здания — почта, театр и банк. Привлекателен Сан-Хосе только одним — благодатным, нежарким климатом (что немаловажно для страны, находящейся всего в восьми градусах от экватора) и местоположением в центре на высокогорном плато. Температура воздуха круглый год здесь не поднимается выше +25° и не опускается ниже +15°.  

     Кроме столицы, здесь расположены многочисленные небольшие городки и деревушки, где проживает большинство населения.В последние годы десятки тысяч пенсионеров из США, оценив по достоинству благодатный климат, политическую стабильность и европейский менталитет местных жителей, строят дома и приобретают участки земли на центральном плато. Цены на недвижимость здесь значительно ниже, чем в центральных районах России. Комфортабельный коттедж можно построить за $30—40 тыс.  

     Тортугеро
9.jpgДорога из Сан-Хосе в Тортугеро проходит через перевал между вершинами двух вулканов — Барва и Ирасу. Здесь зона постоянных туманов, где на склонах глубоких ущелий трава достигает высоты 3,5 метра, а на перевалах появляются местные лопухи, которые из-за их огромных размеров называют «зонтиками бедняков». Человек, гуляя в таком лесу, вполне может ощущать себя лилипутом в стране великанов. Впрочем, гулять там без проводника не рекомендуется — можно потеряться. После перевала в течение часа автобус петляет по дороге с банановыми зарослями. Бананы, выращенные на плантациях для продажи в Европу, сами местные жители не едят и даже запрещают кормить ими обезьян. Причина простая — химия. Каждая гроздь бананов обертывается в синий полиэтиленовый мешок, в который добавляют специальные препараты против насекомых и для ускорения роста.     

      От грустных размышлений нас отвлек крик водителя. Оказалось, что у дороги на дереве сидит ленивец — одно из самых удивительных существ в костариканских джунглях. Как австралийского коалу или китайскую панду, центральноамериканских ленивцев почти невозможно увидеть в зоопарках. Все — из-за особенностей рациона питания: меню ленивца должно включать в себя листья не менее 40 видов тропических деревьев. По одной из версий, часть из них содержит слабые наркотики, и вид у этих зверюшек всегда немного сумасшедший… Вот и последняя деревушка около зоны экваториальных болот. Большая длинная лодка вместимостью человек на 30 поджидала нас на узенькой речушке. Несмотря на миниатюрные размеры, речка была достаточно глубокая, и наша лодка с двумя подвесными моторами «Ямаха» могла развить приличную скорость. Полученные впечатления от поездки на лодке превзошли все ожидания. Извилистое русло реки петляло между заболоченными берегами, на которых сплошной зеленой стеной стояли экзотические деревья и кустарники. Нам удалось увидеть множество цапель, уток, птицу-иглу, черепах и крокодила, а на верхушках деревьев — беломордых обезьян и обезьян-ревунов. В центре заповедника находилась небольшая деревушка и несколько отелей посреди джунглей.  

       Берег Тортугеро, куда ежегодно с февраля по сентябрь приплывают откладывать яйца сотни черепах, — это 30-километровый пляж из черного вулканического песка. Нагреваясь на солнце до +60°С, этот песок является природным инкубатором для маленьких черепашат. Из одной кладки появляются до 400—500 детенышей, но только 10—15 из них доживают до половозрелого возраста. Вылупливание из яиц происходит строго по графику — с 5 до 6 и с 16 до 17 часов. Стаи хищных птиц поджидают новорожденных на берегу. А в воде — акулы и скаты, тоже готовые устроить пиршество.  

       Отели в Тортугеро расположены с двух сторон канала, сделанного вдоль побережья для доставки ценных пород деревьев — черного, махагонового, розового, бальсы. В 1980-е здесь был создан национальный парк, и лесоразработки запретили. Из отелей, расположенных на косе, отделяющей море от канала, удобно наблюдать за жизнью черепах, крабов и других обитателей пляжа. По другую сторону канала бунгало отелей и даже бетонные дорожки построены на сваях, так как там начинаются настоящие болотистые джунгли, полные жизни днем и ночью. Для удобства гостей вокруг отелей проложены маркированные экологические тропы, где в определенных местах служащие оставляют кусочки фруктов. Их запах привлекает десятки птиц, ящериц, а также гигантских бабочек, крылья которых достигают размера ладони человека.  

       Одна из главных «фишек» костариканских лоджей (отелей в национальных парках) — это канопи-тур. В дождевых экваториальных и тропических лесах деревья и кустарники располагаются в несколько ярусов. Находясь внизу, сложно увидеть птиц, обезьян, ленивцев и других животных, обитающих на верхушках деревьев. Поэтому на самые толстые и высокие деревья устанавливаются специальные платформы в 20—30 метрах от земли. Между платформами натягиваются тросы, по которым с помощью альпинистской люльки можно скользить от дерева к дереву. Длина таких маршрутов может достигать нескольких километров. Для тех, кто боится экстрима, между вершинами деревьев проложены подвесные мостики для неспешных прогулок (скай-уолк). А для любителей комфорта есть воздушные трамвайчики (чем-то напоминающие фуникулеры), из которых можно любоваться буйными красками тропической природы, сидя в удобных креслах.  
   
     Вулканы
1.jpgНа территории этой маленькой страны (в три раза меньше Пермского края) имеется более 80 вулканов, и около десятка из них считаются действующими. Самый красивый и самый опасный — Ареналь, расположенный на севере от Сан-Хосе. Правильный пирамидальный конус высотой 1630 м хотя и виден издалека, чаще всего накрыт шапкой белоснежных облаков. Цепь вулканических вершин, пересекающая Коста-Рику с северо-запада на юго-восток, является первопричиной ландшафтного разнообразия. При подъезде к Ареналю находится небольшой городок с «говорящим» названием — Фортуна. Чтобы жить рядом с действующим вулканом, который всего 40 лет назад уничтожил целую деревню, нужно крепко верить в свою счастливую судьбу. Подходить к кратеру на близкое расстояние чревато неприятностями. Год назад, несмотря на запреты, две американские туристки взяли проводника и решили рискнуть. Из-за выброса раскаленных газов проводник погиб на месте, а туристки умерли в больнице…    

      То, что вулкан действующий, хорошо заметно в вечернее и ночное время, если его вершина не закрыта облаками. Подъезжая на смотровую площадку, в нескольких километрах от кратера можно увидеть кроваво-красную полоску стекающей по склону лавы. Только находясь вблизи вулканов, начинаешь сознавать, что Земля — живой, действующий организм. И вулканы похожи на нарывы на тонкой «коже» земной коры, из которых вытекает ее «кровь» — раскаленная магма. Предприимчивые костариканцы поняли, что действующий вулкан может быть великолепным шоу, и построили в окрестностях большое количество отелей.  

       Так, на смотровой площадке, куда нас привезли, всего несколько лет назад было только кафе, где туристы могли перекусить. Сейчас его хозяин достраивает шикарный и весьма оригинальный отель для молодоженов и семейных пар. Одна из стен всех номеров полностью сделана из стекла и повернута в сторону кратера. Лежа на огромной кровати, можно всю ночь любоваться фантастическим видом Ареналя. Трудно придумать более романтическое место для медового месяца и реально представить себе, как «сердце гибнет в огнедышащей лаве любви». Хозяева других отелей для привлечения туристов используют не только красоту окружающих ланд- шафтов. «Табакон» — один из лучших отелей национального парка Ареналь — расположил свои коттеджи вдоль горячей реки, стекающей из кратера вулкана (температура воды +40°С). Спускаясь небольшими водопадами по каменному ложу, река образует естественные чаши-бассейны, в которых с утра до позднего вечера расслабляются десятки отдыхающих. Второй по популярности вулкан Коста-Рики — Поас — не извергался уже 12 лет, но в его кратере находятся многочисленные гейзеры и кислотное озеро. Прекрасная асфальтированная дорога проложена через густые тропические заросли и ведет прямо к самому краю кратера, на высоту 2704 метра. Автобус не доезжает до главной смотровой площадки метров 600,дальше — только пешком. Это предусмотренная мера безопасности. Чем ближе подходишь к жерлу вулкана, тем явственнее запах серы, и туристы, страдающие заболеваниями дыхательных путей, могут повернуть назад. Подойдя к краю пропасти у жерла вулкана, мы увидели только белую плотную пелену тумана и облаков.  

1(1).jpgПрошло 10 минут, 20, полчаса… Никаких изменений, но потом ветер усилился и как бы нехотя приоткрыл первозданный хаос в глубине кратера. Желтые подтеки серы и ржаво-красные — окислов железа — покрывали стены двухкилометровой воронки. Реальная декорация для съемок страны Мордор в фильме «Властелин колец» — это стоило долгой дороги и утомительного ожидания. В нескольких километрах от Поаса — другое чудо местной природы: каскад из пяти стометровых водопадов на реке Ла Пас. Удобно оборудованная дорожка вдоль реки, рядом туристический комплекс: отель «четыре звезды», прямо на крутом склоне горы и «кусок» джунглей, накрытый сеткой. Это — парк тропических бабочек. А кроме них здесь еще и террариум со всеми ядовитыми гадами Южной и Северной Америк, парк колибри, центр местных ремесел, рестораны и кафе.  

     Дороги и реки
     Асфальтированных дорог в Коста-Рике много, они неплохого качества, но очень узкие и извилистые. Поэтому скорость 50—60 км/час считается вполне приемлемой. Неторопливость поездок скрашивают многочисленные придорожные харчевни и магазинчики, которые часто представляют путешествующим дополнительные туристские аттракционы. Так, при спуске с центрального плато к тихоокеанскому побережью около города Атенас в одном из таких магазинчиков маленькая девочка предложила посадить на руку гигантского паука — «черную вдову», чтобы сфотографироваться. «Если вы его не будете трогать, он вас не укусит», — успокоили хозяева. Цена удовольствия — $1. Около Фортуны, на берегу реки Барио, владелец местного кафе в течение нескольких лет прикармливает игуан — очень больших, до двух метров, ящериц. Местные жители называют игуан «древесными курицами», их мясо считают деликатесом, и по вкусу оно похоже на куриное.   

6.jpgСейчас около 300 огромных «древесных куриц» располагаются на ближайших деревьях около кафе. Днем они неподвижно сидят на ветках на солнцепеке и запасаются энергией, чтобы ночью спуститься вниз и полакомиться растениями. Но в желании удивить всех перещеголял зажиточный фермер с тихоокеанского побережья. Около моста через реку Таркалес он каждую неделю сбрасывает в реку тушу быка. Все окрестные крокодилы, зная об этой «халяве», постоянно пасутся около стоящих на берегу ресторанчиков и сувенирных лавок. Успех бизнесу обеспечен, ведь туристские автобусы всегда делают здесь остановку.    

      Рек в этой горной стране огромное количество, и если в нижнем течении они в основном мирно текут среди банановых плантаций, то в верховьях они по-настоящему спортивные, бурные и сложные до шестой категории включительно. 14 лет назад в Коста-Рике проводился чемпионат мира среди профессиональных гидов и спортсменов по рафтингу. В нем участвовали и члены сборной Пермской области, которые, наверное, были первыми пермяками, побывавшими в этих краях. Сейчас конторы, организующие сплавы, есть во всех уголках страны, и рафтинг — одна из серьезных причин, чтобы оторваться от лежания на пляжах. Мы выбрали реку под названием Торо, оцененную по категории сложности на 4+. На рафте — инструктор и шесть туристов, почти все — новички. Спускаемся на дно каньона, и наш гид радостно сообщает, что дистанция — 14 км и 47 порогов… Удалось пройти почти все, был один обнос и один раз смыло трех человек за борт. Река оказалась гораздо серьезнее прежних, где приходилось сплавляться, — в Индонезии, Средней Азии и на Больших Антилах.  

     Пляжи
4(1).jpgБольшинство хороших пляжей находится на тихоокеанском побережье, но выбирать место размещения нужно внимательно. Около ряда отелей, особенно в заливе Папагайо, пляжи имеют серый цвет из-за вулканического песка. Лучшее, что мы видели, — национальный парк Мануэль Антонио. Несколько серповидных бухт, окаймленных живописными скалами, покрыты почти белым, похожим на муку, песком. Весь остальной берег — трудно проходимые джунгли. Стаи обезьян и енотов постоянно пытаются подобраться к сумкам туристов и украсть что-нибудь вкусненькое. Над пляжем летают морские птицы и колибри, внимательно наблюдая за происходящим. Полное ощущение, что ты находишься в зоопарке, но только в роли экспоната, а не экскурсанта.    

Автор: Генеральный директор бюро путешествий «Евразия» Сергей Минаев