Туроператор с 1988 года
+7 (342) 249-82-22
Сали, вазах! или на велосипеде по Мадагаскару
Меню
25 Января 2013
Мадагаскар - четвертый по величине остров на Земле, бывшая французская колония, одна из беднейших стран мира. Здесь живут лемуры и о нем снят мультфильм с названием «Мадагаскар». Что еще известно среднестатистическому россиянину? Кто-то, может быть, вспомнит еще ваниль и какао, баобабы и…и… и всё?

«Сали, вазах!» («привет, иностранец!») – кричали дети повсеместно. Даже взрослые приходили в радостное возбуждение от своего изображения на маленьком экране цифрового фотоаппарата. Вся деревня приходила посмотреть на белых людей, с живостью изучая наши жесты и повадки.

Mada03.jpg

Посчастливилось мне принять участие в спортивно-этнографической велосипедной экспедиции команды «Форвард» на Мадагаскар. Далеко расположен этот остров, добирались мы долго и по пути даже посетили Маврикий.

В аэропорту главного города Мадагаскара висит предупреждение, что в самолетах запрещен перевозить лук и стрелы… Антананариву. Помню, как в детстве смотрел на карту мира и пытался сходу прочитать это длинное название с частыми «А». Тут же, на месте легко давались слова «Анцирасира», «Анциранана», «Амбохиманга».IMG_4829.JPG

Столица Мадагаскара – муравейник, где башня отеля «Хилтон» окружена трущобами и повсеместными рынками. Город-лабиринт со старинными дворцами и современными зданиями, десятком интересных достопримечательностей, роскошным парком и торговыми лавками; прямо на улицах вяжут корзины, плавят алюминий, варят рис. Все, в общем-то, типично для большого города развивающейся страны: здесь постоянно кто-то куда-то спешит, на улицах полно машин, маршруток. Жители острова называют свою столицу «Тана», что переводится как «город».Mada01.jpg

По оценкам путеводителей Антананариву – достаточно безопасный город. Утверждение, пожалуй, справедливо, однако за руку воришку, почти укравшего у нас фотоаппарат, мы поймали.Mada02.jpg

Антананариву расположен на очень холмистой местности и прогулку по нему можно сравнить с горным походом. Город вырос на месте крепости, построенной в первой половине XVII века. Замок сохранился и по сей день и занимает самую высокую точку города.

Мы провели целый день в прогулке: бродили по узким улицам, рассматривая жителей и изучая особенности местной кухни. Малагасийцы (или мальгаши, как их еще называют) приветливы и не особо навязчивы, несмотря на то, что белый человек привычно воспринимается многими, как ходячий кошелек. Удивительно насколько часто нам встречались следы бывшей крепкой дружбы между Мадагаскаром и СССР: многие местные жители помнят несколько слов на русском, а в центре даже есть Русская улица.Mada18.jpg

Столица, пожалуй, красива. Конечно, гуляя по улицам города нельзя не заметить, какое большое влияние на его архитектуру оказали французские колонизаторы. Красивые узкие улочки, дома, при взгляде на которые приходят на ум виды Южной Франции. Но наследие французской колонизации местными жителями откровенно гробится. Многое, что осталось от французов испорчено или уничтожено. Так, например, была разобрана железная дорога (позже нам встречались столбы освещения, сделанные из рельсов); дорогу сейчас восстанавливают, но когда она снова будет работать, никому неизвестно. Но уже восстановлен центральный вокзал, сейчас в нем выставочный зал и дорогие магазины.

На Мадагаскаре растут чай, кофе, какао, виноград. Но за все время экспедиции попробовать по-настоящему вкусные продукты нам не удалось. Что нужно делать, чтобы испортить эти продукты и на выходе получить невразумительное пойло вместо какао, кисловатые виноматериалы вместо сухого вина? Мальгаши, очевидно, владеют этой технологией в совершенстве.

Следующий пункт нашего посещения - мыс Кап-де-Амбре - самая северная точка острова. Большой проблемой было палящее солнце, риск получить тепловой удар был огромен: +40 в тени и почти безветренно. А купание в Индийском океане почти не охлаждало. Особо запомнилось купание на самом мысе. Ночь, сильные волны, острые, как бритва камни-ракушечники. Вот так и болтались мы из стороны в сторону вместе со здоровенными крабами и огромными морскими ежами. И все это при свете налобного фонарика.Mada08.jpg

Дорога до мыса окутана дымом от горящей травы и леса. Выжженные ландшафты встречаются повсеместно из-за применения подсечно-огневой системы земледелия. Такое вот неожиданное столкновение эпох: в 21 веке вживую наблюдать картинки из истории древнего мира.Mada05.jpg

Малагасийская деревня в этой части острова выглядит незатейливо: дома построены из тростника или бамбука, крыша покрыта банановым листом. Часто в деревне есть магазин, в котором продается кола и пиво, иногда батарейки и какие-то консервы. Такое впечатление, что государство намеренно поддерживает развитие частной торговли: магазины выглядят более презентабельно, нежели прочие дома в деревне, да и иногда имеется дизельный генератор (другого электричества здесь нет).Mada13.jpg

В одной из таких деревень на берегу Индийского океана живет пожилой француз. У него отдельный домик, рядом с которым он пьет пиво и ест свежую океанскую рыбу, которую ему жарят по заказу. Мечта, а не пенсия.Mada04.jpg

Как сказал один известный блоггер, такое впечатление, что мальгаши специально встают пораньше утром, чтобы подольше ничего не делать. Праздное времяпрепровождение местных жителей состоит в постоянном сидении в тени своего тростникового дома вместе с друзьями и родственниками. Проголодался – берешь палку и кидаешь в дерево манго в попытке сбить плоды. Манго питаются и курицы, и даже собаки. Как говорится, картина маслом: вечер, солнце клонится к закату, деревня, группа мужчин кидает палкой в дерево манго. «Значит, ужин скоро», - изрекает доктор нашей экспедиции Саша.Mada06.jpg

Часто можно встретить мужчину с рогаткой. Нет, по туристам они не стреляют. Всё проще - рогатками сбивают птиц на лету и готовят из них суп. И еще мальгаши мужского пола почти что поголовно вооружены холодным оружием - здоровенными ножами-мачете, ими и в джунглях лианы рубить, и манго почистить можно.Mada11.jpg

Что приятно, в стране отсутствуют ядовитые змеи и пауки, а скорпионы вообще считаются «друзьями» - после укуса жар и лихорадка продолжаются до 36 часов, потом всё проходит. Главную опасность представляют в этих условиях комары, которые могут переносить малярию, желтую лихорадку и некоторые другие неприятности. Говорят, еще есть крокодилы, но нам они не встречались, да и их, возможно, постигла судьба трехметровых птиц эпиорнисов и гигантских лемуров, которые были попросту… съедены предками современных мальгашей. Главное же мадагаскарское домашнее животное – зебу (корова с жировым горбом) служит и тягловой силой, и пищей, а в центральной области даже научились делать сыр из молока зебу.Mada07.jpg

Помимо мыса Кап-де-Амбре в плане экспедиции стояло восхождение на высшую точку острова - потухший вулкан Марумукутру (2876 м), который находится в горном массиве Царатанана, в одноименном заповеднике в северной части острова.

Правда, чтобы взойти на нее требовалось пройти более 80 км пешком по горам. Хотя технически вершина Марумукутру несложная, подняться на нее непросто.
От стартового лагеря до вершины приходится набирать более 2,5 км по высоте, причем тропа длиной в 16 км проходит по заросшим джунглям, в которых ожидают не только колючие лианы, пальмы с шипами, но и древесные пиявки. Как нам пояснили позже,
с одного из местных диалектов название горы можно перевести как «много устал». Действительно похоже на правду.Mada15.jpg

Гидом-проводником по заповеднику нам служил абориген по имени Даранси. Маленький, щуплый, с огромными оттопыренными ушами он, наверное, является потомком пигмеев, поселившихся на Мадагаскаре в древние века. Для довершения колоритного образа он был обут в пластиковые тапки-«мыльницы» и нес с собой огромный топор-мачете, которым прорубал тропу в джунглях. С собой проводник не нес ничего, кроме одеяла. Нам пришлось его кормить, поить, и даже иногда показывать дорогу, ориентируясь на приборы GPS. Говорят, при восхождениях на Килиманджаро в Африке к каждому путешественнику приставлены четверо носильщиков, которые его холят и лелеют. Здесь же ситуация обратная - на одного гида было четыре туриста, которые его обслуживали.

Но все мучения того стоили. Вид с Марамукутру великолепный: скальные обрывы, острые пики, на которые накатывали волнами облака. И весь остров как на ладони. На вершине, в специальной непромокаемой капсуле, мы нашли 3-4 записки от французских «коллег»-восходителей. Из русских, похоже, мы были первыми.Mada14.jpg

Далее путь экспедиции пролегал на юг. Надо сказать, что южный Мадагаскар более развит: тут и там попадаются террасы, разделенные на рисовые чеки (сказываются азиатские корни малагасийцев), дома уже построены из кирпича, сплошь в два этажа. Люди одеты разнообразнее, на севере же, напротив, женщины одеты лишь в цветастый балахон по типу сарафана на голое тело; продуктов и фруктов продается больше.Mada16.jpg

Именно на юг, в основном, и держат путь иностранные туристы. Именно здесь находятся известные национальные парки: Цинги, Исало, Ранумафана и многие другие. Тут мы и встретились с известной мадагаскарской экзотикой – лемурами. Добродушные и смешные животные чувствуют себя в национальных парках совсем неплохо, даже пытаются проверить содержимое кофра от фотоаппарата на предмет съестного. Mada24.jpg

Здесь же, на юге, мы познакомились и со странным обрядом народа племени Бара «Фамадихана». Состоит он в следующем. Когда кто-то из членов семьи умирает, его хоронят временно: кладут в гроб, обкладывают камнями. Через год, если семья богатая, или через семь, если бедная, гроб выкапывают, тело покойника вынимают, моют в реке, скоблят ножами и несут домой. Далее покойник этот сидит во главе стола, а родственники его три дня пируют, отмечая его возвращение на свет. После этого покойник снова отправляется в гроб, но гораздо меньшего размера и хоронят его уже навсегда. Почему такая разница во времени между первыми похоронами и вторыми? Бедная семья копит деньги на праздник все эти семь лет. Мы самого обряда не видели, к счастью или сожалению, только временные захоронения. Mada22.jpg

Всего за 26 дней экспедиции удалось проехать около 1500 км на велосипедах и пройти более 200 км пешком.Mada26.jpg

Теперь, вспоминая, хочется вернуться на Мадагаскар, чтобы привычно крикнуть: «Болацара!».*

* приветствие на малагасийском


Автор: заместитель генерального директора Александр Щепетков

анонс.JPG